мотыль

Мотыль считается лучшей приманкой для всех нехищных озерных и речных рыб. Этот небольшой членистый червяк темно-малиново го цвета - личинка комара-долгоножки, который мириадами толчется около берегов над водой. Из отложенных комарами яичек в донном иле выходят красные червячки, которые и живут там около года. Придонные рыбы кормятся мотылем, отыскивая его в иле. Добывают его в прудах и озерах зимой и летом. На дно пруда спускают на веревке старое железное ведро и зачерпывают им ил. Затем ил промывают в решете, в котором после промывки остаются червячки длиной 10-15 мм.

В небольшой мешок из крупной марли или другой какой-либо материи кладут камень и кусок мяса или рыбы, а мешок опускают на бечевке на дно илистого пруда. Мотыль набивается за сутки в мешок в количестве, достаточном для уженья в течение нескольких дней.
Зимой мотыля добывают при помощи особо прочного сачка, описанного ниже. Сачок сделан из железного обруча и прутьев, на которые натянута сетка. Сачок на шестике опускают в прорубь, повертывают его в иле несколько раз и затем поднимают на лед. Червячки запутываются в нитях сетки.
Для сохранения добытого мотыля зимой вырезают из фланели или чулочной ткани полоску длиной 40-60 см и шириной 15 см, вымачивают ее в холодной воде, отжимают и складывают четыре раза в виде буквы "м". Затем фланель помещают в цинковую или жестяную крашеную изнутри коробку с низенькими краями и изрешеченным дном для стока излишней влаги. Между складками фланели укладывают тонкие слои личинок и коробку ставят в прохладном месте, например, у окна. Затем ткань, которая остается влажной, но не мокрой, ежедневно опрыскивают из пульверизатора холодной водой. Летом коробку с фланелью, в которую уложен мотыль, держат на леднике. Можно хранить его и в проточном аквариуме, в котором не должно быть ни грунта, ни растений. Хорошо сохраняется мотыль в ведерке с водой, поставленном в ледник с температурой от 7 до 12°С. Воду меняют два раза в день. На ловле мотыля сохраняют во влажной тряпке вперемешку со спитым чайным листом или в болотном мху. Можно держать личинок в банке, затянутой марлей и опущенной в воду.
Кожа личинки очень нежная. Прокалывать ее нужно осторожно. Насаживают мотыля, пропуская жало крючка через тело личинки. Жало крючка остается свободным. Надевают на крючок и по 2-3 личинки, прокалывая их у головы. Иногда нанизывают личинку на весь крючок петлями; поддевают в одном-двух местах у головы и хвоста.
Для насадки годится только самый свежий и крупный мотыль ярко-красного цвета. Крючки применяются самые мелкие, с тончайшим цевьем и жалом.

Из-за сложности длительного хранения мотыля берут в поход обычно немного - на первые две-три рыбалки. Как тара больше всего пригодны коробочки из пенопласта, куда мотыля помещают вместе со спитым чаем, белым мхом.
Когда водный маршрут изобилует ключами, жизнь мотыля удается продлить во много раз. Для этого надо только каждый вечер перекладывать его в капроновый чулок и опускать на ночь в ямку с поступающей из родничка ключевой холодной водой, утром 10-15 минут подсушивать на газете и затем опять класть в коробочку с влажным мхом, спитым чаем.
Там, где мотыль водится в изобилии, его нетрудно добыть и в походных условиях: зачерпнуть ведро ила и установить вблизи от костра. Почувствовав нарастающую теплоту, мотыль устремится на поверхность, и его останется только собрать.
Можно взять кусок рыбы, мясные отходы, завернуть в редкоячеистый лоскут и с камнем опустить на веревке вечером в заводь с илистым дном. Перед началом рыбалки вынуть сверток и выбрать набившихся личинок.
Насаживают мотыля на тонкий крючок по одному или по несколько штук, а связанного в пучок ниткой, резинкой (к крупному крючку) просто прицепляют.


Практика показала, что немного дольше такая наживка, как мотыль, сохраняется в огурце или картофелине. Их только надо разрезать на две части, в каждой из которых затем сделать углубления для мотыля. Положив мотыля, половинки складывают и стягивают обычной медицинской резинкой.

При ловле на мотыля чаще следует заменять вытекшие и бледные личинки. Одна белесая личинка
в пучке мотылей снижает количество поклевок, особенно крупной рыбы. Зеленый мотыль иногда лучше привлекает рыбу, чем красный.

Хорошо иногда весной или осенью к мотылю поднаживить опарыша, а зимой - личинку репейной
моли. Она привлекает рыбу своим запахом. Неплохо после наживления на крючок кусочка ракушки или рака закрепить их, подсадив опарыша. При этом следует надеть на жало, скрывая его, зерно перловки.
Заметно увеличивается число поклевок, если в насадки из теста, хлеба, каши примешивать некоторое количество массы из растертых мотылей, шитиков, бабки, короедов, улиток и ракушек.

Неплохие результаты дает наживка мотыля "чулочком" и "колечком", Это объясняется более естественным видом мотыля, он всегда свивается колечком, и иным его рыба видит редко.
При употреблении мотыля в качестве прикорма следует иметь в виду, что он быстро закапывается в ил и мягкий грунт. Зимой его можно немного подморозить, а затем уже употреблять на прикорм.

инструкция новичку на зимней рыбалке

Рыбалка - это одно из любимых занятий миллионов людей по всему миру. В зависимости от времени года данный вид досуга делится на два вида – летняя и зимняя рыбная ловля. В этой статье будут раскрыты основные моменты и особенности ловли рыбы в зимнее время года.

Первое чему следует уделить внимание – это, конечно же, экипировка и принадлежности для зимней рыбалки. Одежда рыбака должна быть достаточно теплой, но при этом комфортной и свободной, не стесняющей движения. В качестве нижнего белья часто используют одежду из шерсти или специальное термобелье. После белья обязательно необходимо надеть какие-нибудь теплые вещи: свитер, шерстяные штаны. В качестве верхней одежды выступает специальный костюм, который отлично закрывает все части тела. Такой костюм можно приобрести в любом рыболовном магазине. Если ваш бюджет не позволяет сделать такую покупку, то можно воспользоваться меховым полушубком. Основной головной убор рыбака зимой – это шапка-ушанка. Особое внимание стоит уделить варежкам. Желательно купить перчатки с откидным верхом, чтобы в нужный момент пальцы были свободны. Это очень удобно, когда необходимо снять рыбу с крючка или заменить снасть. На ноги рыбаки предпочитают надевать валенки. Они прекрасно сохраняют тепло, что очень важно при низких температурах. Ближе к весне нелишними будут бахилы из общевойскового хим. защитного комплекта - на льду может быть талая вода.

В продаже имеются небольшие легкие палатки-укрытия для любителей зимней рыбалки. Рекомендую приобрести (или сделать самостоятельно) и такую палатку. Водоем место открытое всем ветрам. А палатка защитит вас и даже позволит установить в ней какой-либо автономный обогреватель, газовый или бензиновый.

В качестве основных принадлежностей для зимней рыбалки служат:

1. Пешня. Это устройство для проверки толщины льда. Представляет собой небольшую лопаточку из прочного металла насаженную на длинную деревянную ручку. Пешня незаменима при ловле в начале зимы и в последние дни февраля, когда лед уже не такой прочный. С ее помощью и лунку можно продолбить. Пешню обязательно привязывают за конец ручки длинной прочной бечевой к поясу.

2. Бур. Это принадлежность также очень важна. Он необходим, чтобы пробурить лунку для ловли рыбы. Бур можно приобрести в любом рыболовном магазине.

3. Ящик рыболова. Конечно же, это далеко не самая важная принадлежность, но благодаря ящику рыбалка становится значительно комфортней. В него можно поместить все необходимые снасти, удочки, продукты и другие небольшие предметы. Также ящик часто используют в качестве «табурета». Для этого его верхнюю крышку покрывают толстым слоем поролона и обтягивают тканью или кожей.

4. Черпак. Его используют для очистки лунки от небольших крошек льда. Его размер должен быть чуть меньше диаметра бура.

5. Багорик – устройство помогающее вынуть из лунки крупную рыбу.

6. Кормушка. Ее наполняют приманкой, а затем опускают в воду для прикорма рыбы.

Это самые необходимые принадлежности для зимней рыбалки. При желании можно купить и дополнительное оборудование - обогреватель, палатку, эхолот и пр.

Конечно, на рыбалке обязательно понадобится удочка. Зимой используют обычно 4 вида удочек:

1. Поплавочная удочка. Удочка с катушкой с запасом лески и поплавком.

2. Удочка с мормышкой. Мормышка – это своего рода искусственная имитация приманки для рыбы. Для хищных видов рыбы в качестве мормышки выступают резиновые рыбки. Для плотвы часто используют искусственные личинки. Особенность этой удочки - наличие на ее кончике «сторожка» - амортизатора. Он делает движение приманки более плавными.

3. Удочка с блесной. Эта удочка не имеет поплавка и грузила. В основном она используется уже опытными рыболовами. Более прочная удочка, чем две предыдущие.

4. Удочка для ловли на живца или жерлица.

Особенности зимних удочек - это гораздо более тонкая (в отличии от летних) леска. От 0,08 до 0,12-0,15 мм. И меньший размер крючков, поплавков и всего. Вообще, зимней оснастке свойственна некоторая миниатюрность.

При ловле на каждую их вышеперечисленных удочек рыбаки используют определенную тактику. На поплавочную удочку отлично ловится окунь, ерш, густера, лещ и другие рыбы. Тактика ловли на поплавочную удочку зимой схожа с тактикой ловли на такую же удочку летом. Крючок опускают в воду, а поплавок устанавливают так, что приманка опустилась на необходимую глубину.

Удочка с мормышкой также широко используется рыбаками. Очень хорошо ловить на мормышку хищных рыб, например щуку, окуня, крупную плотву. Вместе с мормышкой можно использовать и природные насадки (червь, мотыль, опарыш, малек). При ловле мормышку опускают на самое дно, а затем медленно поднимают, слегка покачивая удочкой. Это привлекает рыбу. Подъем мормышки следует чередовать с короткими остановками. При ловле на мормышку не стоит долго задерживаться на одном месте. Если рыба не клюнула в течение часа, то целесообразно сменить место ловли. Это правило касается не только ловли на удочку с мормышкой. На зимней рыбалке вообще рекомендуется часто менять место.

Ловля на блесну – это самый лучший способ для ловли хищных рыб. Как уже было сказано, блесна используется в основном опытными рыбаками, так как при ловле блесной нет определенной тактики. Рыбаки сами придумывают особенные приемы работы с блесной для достижения отличного результата. Также блесну следует выбирать в зависимости от месяца ловли. В начале зимы хищники отлично реагируют на яркие блесны. В середине зимы яркая окраска их может насторожить.

Ловля на живца – это также способ для ловли хищников. При таком способе рыбак выбирает тихое место со слабым течением (в таких местах больше всего вероятность поймать хищную рыбу), затем расставляет снасти и вешает на леску сигнальное устройство, например кусочек пластилина. Его колебания говорят о поклевке. После установки снастей рыбак спокойно ждет поклевки.

Зимняя рыбалка – это достаточно опасный вид ловли рыбы. Поэтому во избежание несчастных случаев следует соблюдать определенные меры предосторожности:

1. Не стоит спешить с выходом на лед. В начале зимы он еще недостаточно прочный. Надо дождаться что бы он достиг хотя бы 7-10 сантиметровой толщины.

2. Двигаясь по льду, обязательно проверяйте его прочность пешней.

3. Не рекомендуется близко подходить к местам с обильной растительностью. В этих местах лед недостаточно прочный.

4. Нельзя скапливаться группой в несколько человек на одном участке льда.

5. Ближе к весне существует опасность провалиться под лед. Поэтому всегда необходимо иметь при себе специальное приспособление, которым можно зацепиться за край и без труда выбраться на ледяную поверхность. Обычно это небольшая доска. В 2-3 метра толщиной, которую таскают за собой на веревке. Если человек проваливается в полынью, он подтягивает к себе доску, и опираясь на нее выползает на прочный лед. Вообще во время зимней рыбалки все рекомендуется носить не в руках. А возить за собой на салазках (иногда их приделывают к дну ящика).

6. Лучше всего выбирать место, где нет большого количества снега, а виден чистый лед. Под снегом могут скрываться промоины и места с тонким льдом.

7. Если вы попали на очень тонкий участок льда, то необходимо медленно отходить назад, не отрывая ног от поверхности и широко расставив ноги.

8. Следует запомнить места, где лед в любое время очень тонкий. Это проливы между островов, устья рек, места с быстрым течением.

9. Не рекомендуется заезжать на поверхность водоема на автомобиле.

10. Особо опасен весенний лед. Он рушится моментально без предупреждающего потрескивания.

11. Если вы провалились под лед, то не в коем случае не паникуйте. В одежде много воздуха и вы останетесь на плаву. Зацепитесь специальным приспособлением за край, подтащите к себе доску и выбирайтесь на ту поверхность, по которой вы передвигались. На лед надо выползать, подтягиваясь на руках.

Если запомнить все вышеперечисленные меры предосторожности, то можно без труда избежать неприятных последствий зимней рыбалки и, наоборот, в полной мере насладиться этим замечательным занятием.

выбор мормышки

Мормышка является одним из главных элементов удочки. Они используется в качестве грузила и приманки одновременно, либо, при наличии другого вида приманки, только как грузило.

Виды мормышек.

Мормышки различают по таким характеристикам как:

- способ крепления к леске (горизонтальная или наклонная подвеска),

-вес (до 0.4 г – лёгкие, от 0.5 до 1 – средние и более 1 г – тяжелые),

-форма (плоскоовальные, граненые, в виде шарика, капли или конуса),

-цвет .

По этим параметрам можно оценить качество мормышек и варианты их применения.

Шаровые мормышки покачиваются в головной части лишь при движении удильником, собственной игры они не имеют. Несколько более подвижны каплевидные мормышки, которые применяют для безмотыльной ловли при наклонной подвеске. Оба вида используют для привлечения рыбы при шевелении на дне. Плоскоовальные мормышки, наоборот, имеют выраженную игру, состоящую их медленных и плавных покачиваний, при движении удильником они планируют по воде. В условиях плохой освещенности для привлечения рыбы используют гранёные мормышки, имеющие особый отблеск.

Влияние вида мормышки на уловистость.

У начинающих рыболовов возникает много вопросов о мормышках. Их интересует влияние на уловистость таких параметров как форма, цвет, размер мормышки, а также характер поверхности водоёма. Интересны и причины того, почему рыба хватает мормышку в водоёмах, где нет мормыша.

В меньшей степени уловистость зависит от формы мормышки, о чём косвенно свидетельствует огромное их разнообразие. При использовании конических и каплевидных мормышек засечка будет лучше благодаря тому, что они глубже захватываются рыбой. Однако большинство рыболовов предпочитают простые шаровые или же каплевидные мормышки из-за простоты их изготовления и хорошей уловистости. Опытный рыбак, используя привычные ему снасти, создавая мормышкой оптимальные колебания, способен получить максимальный улов независимо от того, какой формы мормышки он выбирает.



А вот для выбора размера и цвета мормышки нужно учитывать все условия, в которых будет проводиться ловля рыбы. Это и время суток, и сезон, и погода. Большое значение имеет характеристика водоёма с его глубиной, скоростью течения, придонным слоем грунта и т.д. Так, например, чем глубже водоём, тем более тяжёлую мормышку следует выбрать, ведь при большой глубине лёгкая мормышка может не справиться даже с погружением в воду лески. Существует примерное соотношение между весом мормышки и глубиной выбранного водоёма. Рекомендуется использовать мормышки весом 0.3 г, если глубина водоема – до 3-х метров, 1.0 г – до 5-ти метров, 2.0 г – до 10-ти метров и 3.0 г – до 15-ти.

Серебряный цвет мормышки считается универсальным, поскольку на такую мормышку рыба клюет независимо от погодных условий и времени суток. В большей степени это относится к таким видам рыб, как ёрш, голавль, плотва, щука. Однако окунь, например, лучше клюет на мормышку тёмного цвета, изготовленную из сплава олова и свинца, желтоватой латуни или красной меди. Днём, особенно в солнечную погоду, рыба отдает предпочтение тёмным мормышкам, а в условиях недостаточной освещенности (в ненастную погоду, в сумерки, вечером и рано утром) – светлым.

На мелководье (глубина водоёма до 1.5-2.0 м) рекомендуется применять мормышки с матовой поверхностью, а на большой глубине – с блестящей.

Крепление мормышки к леске.

Прежде чем крепить мормышку к леске, нужно убедиться, что ее вес правильно сочетается с толщиной выбранной лески. От этого зависит, насколько хорошо проявятся свойства выбранной снасти.

При подвешивании на леску мормышка должна располагаться к ней под тупым (140-150º) углом, жалом крючка – вверх. Тогда вероятность того, что рыба сорвется даже при запоздалой подсечке будет минимальной.

Привязать мормышку в леске можно либо за цевье крючка, либо только через отверстие. Если привязать мормышку через отверстие, завязав специальный удерживающий узел, то она будет лучше замаскирована, особенно когда на нижнем краю отверстия имеется зенковка. Но такой способ менее надежен, и при поклевке крупной рыбы мормышка может оборваться. Самым прочным считают следующий способ крепления: пропустить леску в отверстие мормышки, сложить ее петлей у основания цевья крючка. Несколькими оборотами конца лески плотно соединить петлю с цевьем, продеть конец лески в петлю и затянуть узел. А заложенный под сгиб лесы мотыль не погибнет, будет шевелиться и скорее привлечет рыбу.

Перед креплением мормышки к леске полезно дополнительно укрепить узел небольшим (1-2 миллиметра) отрезком красной изоляционной оболочки от телефонного провода. Это позволит предотвратить перетирание лески в месте привязки, сделать узел более прочным, а яркий цвет привлечет внимание рыбы. Износиться в процессе использования могут и другие трущиеся части: катушки, гнезда и оси удочек. Эти детали необходимо периодически смазывать.

На мормышку можно ловить и с насадкой, используя сало, опарыша, червя, мотыля и природные насадки. Многие рыболовы надевают на крючки цветные трубочки, привязывают ниточки и прочие «прибамбасы». Для начинающих рыболовов, лучше сначала осваивать ловлю с насадкой.

зимнее блеснение

Наступление холодов и последующий ледостав на реках и озерах обычно сопровождается всплеском рыболовной активности. Есть целая когорта рыболовов, которые предпочитают спиннингу и другим летним снастям зимнюю удочку с мормышкой или блесной. Сказывается здесь, конечно много различных факторов, в том числе и свободное время от дачных забот, и желание в зимние месяцы вырваться на природу, а так же некое мужское братство людей, занимающихся тяжелым, но очень увлекательным делом – зимней рыбалкой.

Снаряжение для зимней рыбалки, в частности, зимние удочки для блеснения, имеют ряд серьезных отличий от летних снастей и не только по длине хлыстика. Условия, в которых работают зимние удочки гораздо суровее, поэтому некоторые детали их исполнения играют большую роль. Для того, чтобы зимняя удочка не доставляла хлопот на рыбалке, прежде всего, необходимо определиться, каким именно видом зимнего блеснения вы собираетесь заниматься. Для того, чтобы основной инструмент рыболова-зимника правильно работал, к каждому виду ловли и рыбы должна подбираться своя зимняя удочка.

Подледная ловля на блесну – ходовая, активная рыбалка, связанная с долгими переходами по льду, а удочка во время игры все время находится в руках. Зимний хищник не так активен, как летом, поэтому чувствительность зимней удочки для блеснения окуня стоит на первом месте. Учитывая то, что руки рыболова спрятаны в теплые перчатки, а поклевки зачастую имеют слабовыраженный характер, зимняя удочка должна быть легкой и чувствительной. Для ловли окуня, чьи поклевки рукой почувствовать практически невозможно, зимняя удочка комплектуется жестким кивком, по которому можно проследить малейшее прикосновение рыбы к блесне. Как уже говорилось, зимнее отвесное блеснение связано с активной сменой лунок при поиске, поэтому большое значение имеет возможность быстрой намотки основной лески на катушку. Есть много вариантов навесных и встроенных катушек для зимней удочки, но наиболее удобным для окуневой охоты, будет встроенная катушка большого диаметра. Обычно они изготавливаются из того же материала, что и сама удочка – из морозоустойчивой пластмассы. Поскольку наличие надежного тормоза или трещотки для зимней удочки, применяемой при ловле окуня, не так важно, лучше пользоваться в этой ситуации именно такими удочками – они гораздо легче оборудованных навесной металлической катушкой. Тем более, что при вываживании рыбы катушка, как и сама зимняя удочка, используются редко – рыбу обычно тянут за леску рукой, отбросив удочку в сторону. В связи с этим, при выборе зимней удочки для блеснения необходимо учитывать еще и то, чтобы она была достаточно крепкой, чтобы не боялась периодически случающихся ударов об лед.

По форме ручки, зимние удочки для блеснения практически не отличаются, разве что разным может быть материал, из которого они могут быть изготовлены. В основной своей массе, производители делают ручки для зимних удочек из «теплого» материала. Это может быть пенопласт, пеноплен и пробка. По своим характеристикам они примерно одинаковы – легкие, не боятся низких температур и не «холодят» руку.

Зимняя удочка должна удобно ложиться в ладонь, поэтому при покупке не лишним будет подержать ее в руке, попробовать играть воображаемой блесной, как без перчатки, так и в перчатке. При этом дискомфорта возникать не должно.

Несколько другого плана зимние удочки, применяемые для ловли на блесну или балансир крупных хищников, таких как щука и судак. Поскольку пасть у этих рыб жесткая, зимняя удочка для такой рыбалки должна обеспечивать качественную и резкую подсечку. Отсюда – надежный тормоз на катушке (лучше всего пользоваться навесными металлическими инерционными катушками), а так же жесткий и прочный хлыст, который не поломается при резкой подсечке и первого рывка рыбы.

Кивки для тяжелых блесен и балансиров, на которые ловят этих хищников, применять не имеет смысла, тем более, что поклевку килограммового судака или щуки не заметить практически невозможно.

Особо нужно остановиться на длине зимней удочки. Если для ловли окуня, длина хлыста может быть небольшой – так легче контролировать слабые поклевки по кивку, а ловля в основном производится сидя, то ловить судака удобнее стоя, и, стало быть, длина зимней удочки должна быть больше. Здесь также учитывается и манера игры большими блеснами, заключающаяся в широких взмахах. Игру тяжелой судаковой блесны можно ощущать и на длинной удочке, а подсечка, сделанная «от колена», будет более эффективной.

Применение на зимних удочках безынерционных катушек, на мой взгляд, ничем не оправдано. Основное их преимущество – самостоятельный сход лески после опускания блесны в лунку, не всегда работает – леска имеет обыкновение обмерзать, а ролик при намотке, обрастает сосульками и тормозит намотку. Хорошо смазанная инерционная катушка, диаметром от 100мм – лучшее решение для зимней удочки. Как показывает опыт, простые металлические инерционные катушки на морозе показали себя гораздо надежнее сложных безынерционных.

БЛЕСНА С БОЛЬШИМ УГЛОМ ОТКЛОНЕНИЯ

Предназначены для ловли на сверхмалых глубинах, когда расстояние между нижней кромкой льда и дном составляет всего 10-25 см. Они обладают малым весом, который обычно не превышает 2-3 граммов, и практически всегда имеют один впаянный или подвесной крючок. Увеличение количества крючков в данном случае может пагубно сказаться на сохранности приманки: близкая кромка лунки, масса всевозможного хлама в прибрежной части и т.д. Такие облегченные блесны контролируются до полутораметровых глубин и весьма уловисты. После взмаха удильником они уходят от лунки в сторону практически параллельно льду. Получается полноценная проводка, длящаяся несколько секунд. При этом приманка медленно падает на грунт и методом подтягивания возвращается обратно. Или, если длина лески не позволяет ей ложиться на дно, после нескольких колебательных движений успокаивается в нижней точке провиса.


СПОСОБЫ ИГРЫ

Малая глубина заставляет диктовать свои условия в способах игры приманкой. Стоит выделить три варианта.

1. Блесна резким коротким взмахом кладется на дно, после секундной паузы ее тело приподнимают так, чтобы крючок оставался лежать на грунте. Еще секундная пауза и... операция повторяется.
2. Блесной, точно определив глубину и зафиксировав руку, стукают по дну, делая при этом очень короткие махи. За счет упругости кивка приманка отрывается от грунта и зависает над ним в нескольких миллиметрах.
3. Заводят блесну в лунку и начинают ею играть так, чтобы приманка чуть- чуть появлялась из-подо льда и опять скрывалась в лунке.


БЛЕСНА СО СРЕДНИМ УГЛОМ ОТКЛОНЕНИЯ

Используется на всех глубинах. Имеет угол отклонения около 45 - 50°. Масса зависит от размера приманки и может достигать веса более 20 г.

Это "универсальные солдаты" подледного блеснения. Именно в эту категорию подпадает большинство наших приманок. Именно здесь наиболее важны не только полетные качества блесны, но и сила и частота колебательных движений приманки.

В практике любого зимнего блеснильщика есть примеры того, как его "супермегауловистая" блесна позорно проигрывала другой (заводской или самодельной) приманке. Наше знание принципов клева еще далеко от совершенства. Мы начинаем все списывать на "удачную" (золотую) лунку, цвет, проводку, размер и практически никогда не думаем о колебаниях и их частоте. Отчасти это оправданно, но далеко не всегда.


 Рыболову для вящей уверенности необходимо иметь при себе блесны одного типоразмера, но с разной частотой и силой колебаний.

Достигается это несколькими способами. Наиболее простой и быстрый — изменение угла изгиба. Более трудоемкие способы — удаление части припоя и уменьшение ширины тела приманки.
Приходя на водоем, нужно не только разнообразить игру и менять горизонты ловли в поисках окуня, но и пробовать приманки с различной частотой и силой колебаний.


СПОСОБЫ ИГРЫ

Это зависит и от скорости проводки, и от глубины, и от приманки (ее веса, летных качеств), и от активности рыбы. Но есть несколько базовых способов игры, которые необходимо знать и довести до автоматизма. Перечислим их.
1. Блесна резко кладется на дно, после секундной паузы ее тело приподнимают так, чтобы крючок оставался лежать на грунте. Секундная пауза и операция повторяется. После 5-7 циклов игру можно заменить.
2. Блесной, точно определив глубину и зафиксировав руку, стукают по дну. При этом за счет упругости кивка она отрывается от грунта и зависает над ним в нескольких миллиметрах (5-7 циклов).
3. Блесну нерезкими взмахами (на несколько сантиметров) поднимают вверх. После каждого взмаха короткая (меньше секунды) пауза. Таким способом проверяется вся толща воды до самого льда.
4. Блесну короткими взмахами (на несколько сантиметров) поднимают и опускают в исходную точку. При этом паузу можно растягивать на несколько секунд. Играть однотипно.
5. Перед началом любой из проводок можно попробовать сделать несколько широких взмахов удильником без остановки и зависания приманки. Иногда это помогает привлечь рыбу издалека.
БЛЕСНА С МАЛЫМ УГЛОМ ОТКЛОНЕНИЯ

Обычно отождествляется с приманками типа "гвоздик", имеющими одинарный крючок или подвесной тройник.
Этот тип зимних приманок для вертикального блеснения таит в себе много сюрпризов. Иногда рыба на них совершенно не реагирует, иногда обращает внимание практически только на "гвоздик". В основном подобное "привередничание" распространяется на пассивную рыбу. Проще всего это объяснить тем, что практически не планирующие приманки без явно выраженной игры постоянно возвращаются на одно и тоже место, и этим раздражают хищника.
Думается, что и здесь без частоты колебаний не обошлось.
Зимой, когда многие физиологические процессы в организме рыб замедлены, а брюшная полость забита икрой, хищник обращает больше внимания на мелкочастотные приманки.
При этом подвешенный и создающий свою (отличную от самой блесны) игру тройник является дополнительным раздражителем и может восприниматься как отдельная "жертва".
Если внимательно присмотреться за движениями гвоздикоподобных блесен в воде, то можно увидеть, что они совершают колебательные движения очень малой амплитуды и частоты, что практически незаметно. Некоторые из них после взмаха начинают и заканчивают свободное падение, почти не изменяя угла по отношении к дну, то есть работают вертикально. другие сразу ложатся и, мелко вибрируя, опускаются горизонтально.
СПОСОБЫ ИГРЫ
Они могут применяться и для других типов приманок, но отлично подходят блеснам типа "гвоздик". Перечисляем способы игры.

1. Легкое покачивание кивка из стороны в сторону, при этом блесна начинает "кланяться".
2. Мелкое - мелкое (как дрожание) постукивание приманкой по дну. Создается ощущение активно кормящегося и забывшего осторожность малька.
3. Взмах удочкой закончить ударом по ладони второй руки и после небольшой паузы слегка пошевелить кивок;

4. Длинные махи чередовать с коротким поддергиванием приманки вверх. Этот способ меня часто выручает в случае, когда клев отсутствует.

5. После маха и зависания блесны в нижней точке, опустить приманку на несколько миллиметров вниз. Иногда при этом удается увидеть, как заинтригованная рыба начинает в буквальном смысле "наезжать" на приманку, давит на нее сверху. Кивок при этом начинает медленно клониться вниз.
Приманки с подвесным крючком следует выделить в особую категорию. Среди них есть все вышеперечисленные типы блесен, но сам принцип игры этих приманок изучен у нас далеко не полностью. В подавляющем большинстве из-за своих больших размеров они способны показывать отличные результаты только на водоемах с крупным окунем, но уже сейчас появились приманки, адаптированные по длине к мелкому окуню средней полосы. Как бы там ни было, эта тема более широка и требует написания отдельной статьи.


НЕОБХОДИМЫЕ МЕЛОЧИ И АКСЕССУАРЫ

У активно передвигающегося зимнего блеснильщика все необходимое снаряжение должно быть расположено под рукой. Так, чтобы хватило одного - двух движений для замены удочки или доставания отцепа-глубиномера.
Не берите с собой лишние аксессуары. Удочки удобнее держать не внутри ящика, а в специально приделанной к нему снаружи коробке. Тогда вы сможете быстро, в течение двух- трех секунд, опустить снасть с другой блесной в лунку и застать окуня на месте. В этой же коробке можно держать отцеп и багорик. Мне удобней пользоваться пластиковым ведром, на крышку которого я наклеил несколько слоев полиуретана, а к его стенке прикрепил довольно емкую коробку для удочек. Если с клевом окуня все ясно, лишние удочки можно убрать, а в коробку складывать рыбу, но под нее все-таки удобнее иметь специальный поясной мешок.
Внутри ящика пусть лежит набор запасных ножей для ледобура, несколько бутербродов и небольшой термос с горячим чаем. Коробку с блеснами, корцанг (медицинские ножницы с зажимом) для быстрого освобождения блесны и солнцезащитные очки удобнее хранить в куртке.

ПРАВИЛЬНАЯ ОБУВЬ

Как говорится, нет плохой погоды – есть плохая обувь. Это меткое народное выражение как нельзя точно описывает одно из основных больных точек на теле рыболова-зимника – обувь для зимней рыбалки. Когда-то давно, наши деды и отцы пользовались валенками и унтами, чуть попозже, обувью для зимней рыбалки служили резиновые чулки химзащиты. Что изменилось с тех времен, и какую обувь для зимней рыбалки мы выбираем сегодня?

Основное, что изменилось с тех самых времен, так это подход к изготовлению обуви для зимней рыбалки. Основным преимуществом современной обуви для зимней рыбалки является ее влаго-, и холодонепроницаемость, а также вывод наружу влажных испарений человеческого тела, или попросту говоря, пота. Современные материалы, из которых изготавливается качественная обувь для зимней рыбалки, имеет так называемую мембрану, то есть материал, который, не пропуская влагу извне, выводит ее так же изнутри.

В чем заключается тайный смысл мембранной системы обуви для зимней рыбалки? Все очень просто, как в рекламе подгузников – сухо, значит тепло и комфортно. Действительно, прошагав не один километр по глубокому снегу в валенках, обернутых в резиновые чулки химзащиты и, наконец, остановившись возле заветной лунки, через некоторое время начинаешь ощущать подбирающийся к ногам холод. И это не удивительно – ведь ноги в мокрых от пота носках или портянках в несколько раз быстрее отдают тепло. Резина, которая защищала ноги от воды, которая практически повсеместно встречается на льду, также не давала возможности выходить испарениям. Не находя выхода, они пропитывали носки и штанины, находящиеся под ней.

Мембранная ткань, состоящая из нескольких слоев, основным из которых является тефлон, пропускает пар, выделяемый при ходьбе, и в то же время, поры ее очень малы для того, чтобы молекулы воды смогли проникнуть внутрь. Обувь для зимней рыбалки, изготовленная из такой ткани, продается под маркой «Gore-tex», что должно быть указано на этикетке. Из этой ткани обычно изготавливают голенище обуви для зимней рыбалки, а низ с подошвой из более прочного полиуретана или резины.

Кроме «дышащего верха», качественная обувь для зимней рыбалки должна быть утеплена, в зависимости от предполагаемой температуры окружающего воздуха. Чем толще слой утеплителя, тем ниже температура, при которой нога будет чувствовать себя комфортно. Это, в вопросе правильного выбора обуви для зимней рыбалки, палка о двух концах. Чем толще слой утеплителя, находящегося внутри обуви для зимней рыбалки, тем больше вероятности, что мембрана не справится с выводом пара наружу и влага частично все-таки останется внутри.

Поэтому, выбирая обувь для зимней рыбалки, нужно ориентироваться на температуру комфорта, указанную на этикетке. Она может быть до -15С, а может иметь предел и -45С. Соответственно, если в вашем регионе средний зимний минус будет около 10С, то выбирать обувь для зимней рыбалки необходимо в этих пределах. В противном случае, ноги после очередного марш-броска будут мокрыми. К слову сказать, обувь, рассчитанная на экстремально низкие показатели температуры, будет тяжелее по весу – это еще один фактор, не добавляющий комфорта обуви для зимней рыбалки.

Утепляющая вставка в обуви для зимней рыбалки, может быть изготовлена в виде стационарной прокладки, намертво приклеенной внутри, а может быть выполнена в виде отдельного утепленного чулка, который можно достать. Второй вариант изготовления утепления обуви для зимней рыбалки – удобнее, поскольку сушить после рыбалки ботинки или сапоги будет легче, достав теплые вкладки. Их, кстати, можно даже постирать, чтобы избавиться от неприятного запаха.

Очевидно, что обувь для зимней рыбалки, изготовленная с применением мембранных материалов, будет стоить в несколько раз дороже обычных резиновых «РОКСОВ» или валенок, но, поверьте, если взять к расчету срок службы фирменной обуви для зимней рыбалки и комфорт, который она обеспечивает, станет понятно, что лучше один раз купить качественное, но дорогое, чем менять после одного-двух сезонов дешевое и неудобное.

ящик для зимней рыбалки

Ящик для зимней рыбалки – один из основных элементов экипировки рыболова для ловли рыбы со льда. Функции его многочисленны, и разобраться в великом множестве предлагаемых вариантов порой непросто. Как не ошибиться при выборе ящика для зимней рыбалки, мы сейчас попробуем разобраться.

Для начала необходимо разобраться с размерами ящика для зимней рыбалки. Для этого нужно разложить на столе все снаряжение, которое обычно вы берете с собой. Термос, бутерброды, снасти, прикормка, запасной комплект ножей для ледобура – все это должно поместиться в ящик для зимней рыбалки и еще остаться место для предполагаемого улова.

Затем необходимо подумать, для какого вида ловли должен предназначаться ящик для зимней рыбалки. Есть множество универсальных типов, но это не всегда хорошо. Если вы большей частью рыбачите на одном месте, применяя поплавочные удочки, ящик для зимней рыбалки должен быть невысоким, с удобным широким сидением и достаточно вместительным. Вставать с него рыболову нужно реже, чем при ходовой рыбалке, а наблюдать за поплавками удобнее с низкой позиции

Совсем другое дело, когда ящик для зимней рыбалки используется при многокилометровых переходах в поисках судака и окуня при блеснении. Здесь большое значение имеет его легкость и высота, поскольку с высокого ящика для зимней рыбалки удобнее вставать, а делать это придется в течение дня не один десяток раз. К слову, и снаряжения у «блеснильщика» значительно меньше, чем у «поплавочника» - отсутствует прикормка, палатка и многое другое.

Исходя из этого, для того чтобы комфортно чувствовать себя на рыбалке, для каждого вида ловли нужно иметь свой ящик для зимней рыбалки, если это позволяет сделать бюджет для покупки снаряжения. Если же вы комбинируете ловлю на поплавок и блеснение, то выбирайте ящик для зимней рыбалки средней высоты и размера – он будет удобен как при стационарной, так и при ходовой рыбалке.

Несколько слов о материале, из которых изготавливаются ящики для зимней рыбалки. Широко распространены металлические ящики для зимней рыбалки. Они долговечны, не боятся ударов на морозе и имеют эстетичный внешний вид. Тем не менее, в основной своей массе, они тяжелее пластмассовых и дороже. К тому же, прикосновение на морозе к металлическому ящику для зимней рыбалки голой рукой никогда не происходит без негативных последствий.

Пластмассовые ящики для зимней рыбалки легче, дешевле, разнообразнее по расцветке, но имеют ряд ограничений при использовании на морозе. При особо низких температурах такой ящик для зимней рыбалки можно легко разбить при малейшем ударе.

При выборе ящика для зимней рыбалки так же обратите внимание на отделку сидения. При низких температурах, чтобы не замерзнуть, оно должно быть утеплено. Современные материалы позволяют легко решать эту задачу. Поролон и другие вспененные материалы обладают хорошей теплоизоляцией, а также необходимой мягкостью для большего комфорта. В основном, производители предусматривают это, но если сиденье жесткое, нужно будет отделать его самостоятельно, к примеру, строительной «пенкой», которая применяется при укладке ламината.

Внутреннее устройство ящика для зимней рыбалки не менее важно, чем его внешние свойства. Если в нем предусмотрены отдельные отсеки для снастей, термоса и хранения рыбы – это большой плюс. Все в таком ящике для зимней рыбалки находится на своем месте, и на морозе вам не придется при малейшей необходимости разгружать все снаряжение на лед или долго копаться в нем в поисках какой-нибудь мелочи. Хорошо, когда отделение для рыбы в ящике для зимней рыбалки имеет отдельное окошко, чтобы можно было, не открывая его лишний раз, складывать улов. Также это отделение должно иметь хороший доступ для мытья после использования.

Ко всему вышеперечисленному остается добавить, что современные ящики для зимней рыбалки могут комплектоваться дополнительным снаряжением, которое в некоторых условиях просто незаменимо. Так, для осуществления длительного перехода по льду к месту ловли, ящики для зимней рыбалки иногда, кроме шлеек для переноски, могут комплектоваться еще и полозьями. С ними гораздо легче передвигаться, особенно, если назад рыболов движется с хорошим уловом. Иногда очень удобной будет сумка для рыбы, которая изготовлена из специального материала и крепится отдельно к ящику для зимней рыбалки. Ее удобно использовать в процессе ловли, а после рыбалки можно постирать и высушить, избегая неприятного запаха.

Производители из года в год совершенствуют модели выпускаемых ящиков для зимней рыбалки. О новинках в этой области не поленитесь поинтересоваться у продавца и, возможно, что-то, не упомянутое в этой статье, придется вам по вкусу.

ВЫБОР ЛЕДОБУРА

Ледобур — неотъемлемая часть снаряжения рыболова-зимника. Исключением может быть перволедье, когда лед еще сравнительно тонкий. По перволедью пешня будет более предпочтительной, так как позволяет быстрее пробивать лунки на тонком льду. В остальное время зимней рыбалки ледобур незаменим.

Выбор ледобура для зимней рыбалки - это наиболее важный момент в подготовке рыболовного снаряжения. Поэтому, выбирая ледобур для рыбалки, прежде всего, необходимо определить, какая в основном предстоит ловля. Всегда, когда постоянный поиск рыбы является обязательным условием успеха, необходим очень надежный бур, способный сверлить любой лед с минимальным усилием и хорошей скоростью, иначе рыбалка быстро превратится в мучение.

Для любителей стационарной зимней ловли, например лещатников, производительность ледобура может иметь меньшее значение и главным станет достаточный его диаметр. Сейчас все ледобуры, выпускаемые промышленностью, имеют только шнековую конструкцию. Поэтому ледобуры различных производителей устроены в целом примерно одинаково и различаются деталями. Но эти детали, как показывает практика, нередко оказываются очень существенными.

Какой ледобур купить для рыбалки.

Обычно ледобур выбирают в расчете на определенную рыбу. Скажем, для ловли окуня на безмотылку вполне достаточно шнека диаметром 100 мм. Но для поиска более крупного хищника с балансиром или уженья подлещика с прикормкой такого ледобура явно недостаточно: и килограммовый судак, и подлещик граммов на 600 проходят в 100-миллиметровую лунку с большим трудом.

А тем, кто рассчитывает на ловлю леща, а не подлещика потребуются лунки от 160 мм и больше. Причем лещатникам нередко тоже приходится много сверлить. При активном поиске сначала надо сделать лунки: чтобы вымерять рельеф, потом на самых перспективных участках насверлить и закормить парные лунки, затем проверить их и только там, где подошла рыба, поставить палатку. Можно, конечно, стразу установить палатку на выбранном по тем или иным соображениям месте и обильно его закормить, но при этом легко остаться ни с чем: рыба просто не подойдет под лунки.

Скажем, на водохранилищах лещ часто стоит у нижней бровки, там, где заканчивается свал и начинается стол. Метрах в пяти от бровки лещ попадается, а дальше нет. Найти такой участок можно, только просверлив ледобуром не один десяток лунок. Носить с собой два ледобура — один для поиска, другой для ловли, слишком тяжело, поэтому приходится все делать основным буром большого диаметра. Исходя из этого ледобур должен быть высокопроизводительным и надежным, ведь на поиск рыбы часто уходит сил намного больше, чем на ловлю.

Серьезные лещатники стараются использовать на рыбалке ледобуры диаметром 180-200 мм, чтобы быть уверенным, что подсеченная рыба пройдет в лунку. Многие рыболовы сочетают разные виды рыбалки, как правило, удочку и жерлицы. В этом случае оптимален ледобур диаметром 125-135 мм.

Выбирая ледобур, не стоит приобретать изделия незнакомых производителей, какой бы привлекательной ни была цена. Из отечественных можно выделить ледобур барнаул, из импортных mora. Ледобур испытывает при работе большие нагрузки, поэтому и материал, и конструкция должны быть достаточно высокого качества, следовательно, бур не может стоить слишком дешево. Выбирая между отечественной и импортной моделью ледобура, надо учитывать некоторые их общие отличия.

Вообще, если ледобур первый, то главное, чтобы он просто хорошо сверлил. Приобретенный опыт позволит потом сделать осознанный выбор с учетом личных требований. Но если есть привычка к нашим бурам, то сверлить импортным сначала может показаться неудобно. Дело в том, что до недавнего времени все отечественные модели делали под правую руку: левая давит сверху на ручку, расположенную на оси ледобура, а правая вращает за рукоять, вынесенную в сторону.

У всех импортных буров и ряда современных наших моделей обе рукоятки разнесены по отношению к оси. Поэтому сверлят, работая одновременно двумя руками, что значительно проще, чем одной, ведь нагрузка распределяется более равномерно. Переход с наших традиционных ледобуров на импортные происходит очень быстро. Но вот если несколько лет сверлил импортными, то просверлить потом даже несколько лунок, скажем, питерским ледобуром, становится довольно непросто вне зависимости от того, какие на нем стоят ножи.

Все ледобуры имеют узлы, которые испытывают наибольшие нагрузки и поэтому быстрее всего выходят из строя. Прежде всего, это режущая часть — ножи или головка. Большие нагрузки испытывают и сам шнек ледобура, а также узел крепления рукояти к оси шнека или узел складывания оси. Каждый производитель по-своему решает проблемы слабых мест.

С приближением зимнего сезона рыбаки начинают все чаще осматривать и приводить в порядок свои снасти и соответствующее снаряжение. Непременно руки дойдут и до основного атрибута для рыбалки в зимнее время – ледобура. В наличии у рыбаков, встречаются ледобуры разных марок и моделей - от изготовленных еще в застойные времена самоделок, до новейших марок иностранного производства. Те рыбаки, которые только начинают постигать секреты подледного лова, очень быстро могут запутаться в многообразии различных моделей.

Достоинства и недостатки некоторых моделей ледобуров.

В настоящее время существует еще значительный процент рыбаков, которые склоняются к применению ледобуров, произведенных кустарным методом. В особенности это относится к титановым ледобурам. Единственным, и может быть главным плюсом является их относительно небольшая цена, да и по весу они легче, чем выполненные из металла. Но с другой стороны, вес титанового ледобура, очень спорная положительная сторона. Естественно, при активных переходах с места на место, вес играет положительную роль, но сверлить лед, особенно монолитный и толстый гораздо тяжелее, чем обыкновенным металлическим. Вся проблема в том, что ледобуру, изготовленному из титана, просто не хватает веса, и приходится затрачивать дополнительные усилия давлением на него при сверлении лунок. Ледобур титановый будет обузой на рыбалке, если Вам нужно делать большое количество лунок, как, например, для ловли жерлицами, где количество лунок и поставленных жерлиц играет ключевую роль.

Среди отечественных ледобуров, изготовленных в заводских условиях, большой популярностью пользуются ледобуры «Ленинградские» и барнаульский ледобур. Они на порядок дешевле зарубежных моделей, и отличаются хорошей работоспособностью. Но если все обобщить, то качество этих ледобуров, желает быть лучшим. Во-первых, это касается не очень качественного антикоррозийного покрытия и металла рабочего механизма, а также не очень достаточной надежности соединительного шарнира шнека ледобура и его рукоятки.

Есть еще одна существенная разница в использовании отечественных и импортных ледобуров. Дело в том, что ледобуры отечественного производства сверлят лунки при вращении рабочей части против хода часовой стрелки. К такому положению вещей привыкло большое число рыбаков, потому что попросту других на то время не было. В отличие от отечественных, импортные современные ледобуры, сверлят лунку по ходу часовой стрелки. Это отличие приносит большую пользу, потому что при сверлении импортным ледобуром основную нагрузку принимает левая рука, и правая чувствует меньшую усталость. При активной зимней ловле, когда рыбак делает большое количество перемещений по водоему, и приходится часто сверлить лунки при помощи ледобура отечественного производства - очень сильно устает правая рука. Такое положение дел очень плохо сказывается на игре снастью, а правильно вести игру является основой из основ при ловле на блесну, чертика, и в особенности на «безмотылку».

При переходе на ледобуры импортного производства, многие рыбаки, которые привыкли к отечественным, сначала испытывают некоторые неудобства. Просто здесь нужно запомнить, что левая рука должна находиться на рукояти, а правая на верхней части ледобура, и удерживать его строго по оси. При этом левая рука должна создавать усилия на вращательные движения при сверлении лунки.

В производстве хороших ледобуров, наилучшие результаты показали представители скандинавских стран – Финляндии и Швеции. Наибольшую популярность среди российских зимних рыбаков завоевали ледобуры шведской фирмы Ericsson - Mora Expert и Mora Spiralen, а также модели финской фирмы Rapala.

Ледобуры Mora Spiralen имеют окраску голубого цвета, и являются одними из самых простых в обращении, на них установлены ножи в виде плоскостей с дуговой кромкой.

Ледобур Mora Expert, отличается от вышеописанного не только окраской (зеленый цвет), но и ножами, имеющими сферическую форму. Главным преимуществом таких ножей является то, что ледяное покрытие, которое не превышает длины шнека сверлиться с одного раза. Еще одним большим достоинством таких ножей является то, что их никогда не заклинивает, даже при выполнении рассверливания лунок с меньшим диаметром. В дополнение к этой модели производятся удлинители, которые позволяют увеличить рабочую длину ледобура с 1300мм до 1450мм. Шведские производители наладили выпуск еще одного вида ледобуров - Viking. Они также оснащены ножами сферического типа, но их главное достоинство – это ручка-телескоп, которая имеет пять точек фиксации при выдвижении, и может сверлить лунки при толщине льда до 1,3 метра.

Среди ледобуров иностранного производства особое место занимают модели фирмы Rapala, которая находится в Финляндии. Их отличие от других в том, что у них нет режущих ножей, а снабжены они съемными головками для резания льда. Эти ледобуры производятся двух видов: первые для транспортировки складываются надвое, как отечественные, а у вторых, имеющих длинный цельный шнек, во время транспортировки слаживается только ручка. Одним из главных достоинств этой модели является «неразборность» по основной конструкции трубы, где установлено режущее устройство. За счет такого устройства соосность нижней и верхней частей нарушить практически невозможно. Это позволяет в случае надобности сверлить лунки с наклоном, а она возникает очень часто.

На сегодняшний день выбор ледобуров в торговой сети широк и разнообразен, причём спрос на них не падает, а растёт, и даже в газетах можно часто увидеть объявление – куплю ледобур, что говорит о популяризации зимней рыбалки в целом. В продаже имеются разные ледобуры с ножами диаметром от 90мм до 200мм, которые способны проделать лунку во льду, толщина которого составляет 1,6 метра. Выбор модели полностью зависит от привычек самого рыбака, и естественно от его возможностей в финансовом плане.

зимняя палатка

Всем любителям зимней рыбалки хорошо известно о необходимости специальной экипировки и снаряжения для такого вида ловли. Сегодня необходимым предметом, который с радостью возьмет с собой любой собирающийся заняться рыбалкой при минусовой температуре воздуха, является палатка.

Выбирая это снаряжение при покупке, нужно учитывая то, что нести его придется на достаточное расстояние. Поэтому она должна быть легкой и компактной, как электронная сигарета pons. Так как ее первостепенными свойствами должна быть защита человека от ветра и снега, то и требования к ней предъявляются соответствующие.

То есть, качество ткани и технология выполнения швов должны обеспечивать соответствие палатки предъявляемым требованиям. Обычно в названии ткани содержатся сведения, характеризующие ее свойства. Такие как тип нити, способ их переплетения, плотность плетения, толщина используемых нитей, наличие покрытия для отталкивания влаги и водонепроницаемость. Ткани, применяемы для изготовления зимних палаток, бывают полиамидные и полиэфирные.

Полиамидные ткани (капрон и нейлон) отличаются гигроскопичностью, прочностью на разрыв, повышенной стойкостью к истиранию и относительно низкой ценой. Недостатками служат большая растяжимость при намокании и потеря прочности от воздействия ультрафиолетовых лучей. Полиэфирные ткани (полиэстер и лавсан) лишены этих недостатков, но и цена на них выше.

Наиболее распространенное плетение тканей Taffeta используется при изготовлении основной ткани палатки, плетение Oxford применяется для плетения ткани дна, а плетение Ripstop используется в качестве усиления, если на ярлычке указана такая надпись, то значит, что ткань усилена специальной толстой и прочной нитью.
Требования к палатке, относительно ее установки, в основном заключаются в простоте и скорости сборки. Если вспомнить, сколько времени тратиться летом на установку, и учесть мороз и сильный ветер, то станут объяснимы запросы к сборке и установке зимнего варианта палатки. Поэтому наиболее подходящей конструкцией считается «зонтичный» тип, или другие конструкции, позволяющие устанавливать их за минуты.

Если конструкция дуг будет внутренней, то это значительно уменьшит внутреннее пространство, а при обогреве вызовет образование конденсата на всех элементах. Поэтому, желательно выбирать такую конструкцию, при которой дуги расположены снаружи.

взято с сайта http://www.fishlovlya.ru/

готовим к зимовке свои снасти и снаряжение

Наступает зимняя пора готовить зимние снасть и позаботиться о летних 

вот несколько советов

Пластиковая и резиновая, из ПВХ, металла или дерева — какой бы ни была ваша лодка, при правильном хранении она будет способна пережить далеко не одну зиму.


Лодки из стеклопластика

Пожалуй, стеклопластик — самый некапризный из материалов. Хранение лодки из стеклопластика не требует особых условий. Ни мороз, ни жара не способны причинить судну из этого материала серьезного вреда. Главное — чтобы лодка была подготовлена к зимовке как следует: тщательно отмыта и почищена. Для ухода за стеклопластиком предназначены специальные моющие средства. Сама лодка накрывается тентом. Очень важно, чтобы тент имел хорошую вентиляцию.

Пластиковые катера, лодки и яхты

Консервация этих судов на зиму начинается с «разоружения». Иными словами, перед тем, как поднять лодку на берег, с нее должны быть сняты все те элементы, что при долгом хранении требуют консервации: двигатель, такелаж, паруса, сиденья… А затем — традиционная генеральная уборка. Изнутри полностью удаляются следы от воды, а снаружи вся поверхность судна тщательно отмывается при помощи специальных моющих средств от налета и грязи, приставшей за время навигации.

Прежде чем закрыть лодку на зиму чехлом, стоит тщательно продезинфицировать внутренние помещения при помощи слабого хлорного раствора, а затем — провентилировать.

Пайола на зиму убираются, все шкафы, рундуки, люки и двери приоткрываются, чтобы обеспечить вентиляцию. Дабы уберечься от рассыхания уплотнителей, рекомендуется обработать их глицерином, а металлические детали, предварительно избавив от грязи и, если таковая есть, ржавчины, тщательно смазать консервирующим составом. По весне много хлопот доставляют детали с резьбой. С проблемой «заваривания» винтов сталкивался практически каждый, кто имеет дело с железом. Чтобы такого не произошло, резьба обрабатывается смесью тавота с графитовым порошком, после чего свинчивается.

Чтобы в начале навигационного сезона не пришлось в спешном порядке решать вопрос с перешивкой мягких сидений, лучше их сразу снять и оставить на хранение в сухом теплом помещении.

Маленькая хитрость: чтобы влага не концентрировалась во внутренних помещениях судна, стоит развесить в нескольких местах небольшие мешочки из материи, наполненные известным своей гигроскопичностью силикагелем.

Большинство современных яхт и катеров в работе систем используют воду. Об опасности замерзания воды уже было сказано ранее, а потому, чтобы избежать повреждения трубопроводов, фитингов, размораживания насосов, баков, сальников дейдвудов, системы охлаждения и пр., все эти системы нужно освободить от воды, а для закрепления результата — прокачать их раствором нетоксичного антифриза. Спускные краны следует открыть и оставить в таком состоянии на все время хранения.

Гордость любой яхты, за исключением моторной, — ее паруса. Хранятся эти «крылья» сухими, чистыми и не измятыми. Для этого небольшие паруса (до 12 кв. м) стираются обычным мылом в ванной, а большие — расстилаются на чистом цементном полу и тщательно моются мыльным раствором при помощи щетки. Увы, ткань парусов подвержена гниению, и в течение лета на ней могут образоваться очаги плесени. Такие места отскребают, а затем часа на два опускают в хлорный раствор. Главное — не забыть это место застирать и прополоскать, иначе волокна ткани станут хрупкими и к следующей навигации просто рассыплются в порошок. Складывая паруса, следует следить за тем, чтобы горизонтальных перегибов было меньше, чем вертикальных.

Если речь идет о яхте, то на зиму с нее полностью снимается вся оснастка: мачты, рангоут, такелаж. Мачта хранится в горизонтальном положении. Чем больше под ней подпорок, тем меньше вероятность, что по весне придется бороться с изгибами. А рангоут тщательно промывается водой и консервируется в слое парафиновой смазки.

Демонтируется также якорная цепь, она вместе с якорем промывается, сушится и складывается в сухое помещение с хорошей вентиляцией. Такелаж тщательно обследуется на предмет повреждений и, собранный в бухты, желательно с ярлычками — что и откуда, подвешивается на крюки.

Несколько слов о фиксации чехла яхты-катера. Главное предназначение этого этапа — защита внешней отделки и палубного оборудования. Причем не только от агрессии внешней среды, но и от проникновения на борт посторонних лиц. Для этого через специальные петли протягивается запорный трос, который фиксируется замком. Для того чтобы быть спокойным за свою красавицу в течение зимы, хотя бы пару раз в месяц все же стоит наведываться к месту ее хранения.

Деревянные суда

Как бы ни были удобны и надежны современные материалы, душа тянется к живому и теплому — дереву. С каждым годом число владельцев деревянных лодок, каких бы размеров и предназначений они ни были, растет.

Хранить деревянную лодку просто так — на берегу — значит надежно «гробить» ее целостность и работоспособность. Если нет помещения для того, чтобы поставить посудину на зимний прикол, стоит позаботиться хотя бы о том, чтобы она не стояла на голой земле. Козлы по возможности должны быть высокими, а сама лодка обработана в соответствии со всеми требованиями: тщательно отмыта, особенно подводная ее часть. За время навигации на этой половине корпуса нарастает слой ракушек и довольно неприятной на вид и ощупь водяной слизи. Помощником в борьбе с такой напастью послужат жесткая щетка и обыкновенная автомобильная моечная машина.

Надводный борт омывается мыльным раствором. Одновременно с водными процедурами борта лодки избавляются от вспузырившейся краски, а пазы — от вылезшей из них конопатки. Оставлять лодку в таком виде до весны просто нельзя. Небольшие, похожие на следы от гвоздей отверстия — это норы самого страшного врага любого дерева — личинки древоточца. Заметив такое безобразие, следует немедленно вскрыть ходы и пропитать проблемные участки разогретым (до 60—80 градусов) 10—15% раствором медного купороса. Если его нет под рукой, вполне подойдет и приготовленный на ацетоне или уайт-спирте 10—15% раствор противообрастающей краски. Затем 2—3 дня сушки и можно покрывать обработанные участки грунтовкой на олифе, а затем окрасить все судно.

Металлические лодки и катера

Подготовка к зиме лодок из металла, пожалуй, займет меньше всего времени, а описание уложится буквально в одно предложение: помыть, очистить от ржавчины или окислов, покрыть грунтовкой и либо перевернуть на козлах вверх килем, либо накрыть тентом. Пожалуй, все. Главное — не забыть снять двигатель. А вот как готовить к зимовке мотор — это уже отдельная тема для разговора.

Пластиковая и резиновая, из ПВХ, металла или дерева — какой бы ни была ваша лодка, при правильном хранении она будет способна пережить далеко не одну зиму и доставить рыбаку множество приятных минут борьбы с трофейных размеров обитателем водных глубин.

Съездив последний раз на спиннинговую ловлю, нужно позаботиться о хранении снасти и приведении её в порядок. Аккуратному человеку работы здесь будет довольно много. Часть её может быть отнесена на более поздние сроки, но есть неотложные работы, которые должны быть выполнены немедленно. К ним относятся: осмотр катушки и удилища, очистка их, удаление с катушки смазки и покрытие стальных деталей вазелином; очистка и смазка поводков, карабинов, замочков и тройников.

Нужно предупредить спиннингистов, применяющих сатурн, что он при длительном хранении высыхает и сжимается. Если сатурн намотан на катушке плотно, то сжимание его приобретает такую силу, что ломаются спицы катушки и даже шпульки. По этой причине рекомендуется перематывать лесу, наматывая её не туго.

Работы, которые можно отнести ко второй очереди, следующие: нужно привести в порядок и систему летние записи, подвести общий итог и по месяцам, записать, какой рыбы сколько наловлено и где. Эти записи могут быть хорошим руководством при выборе мест для выездов в следующем сезоне. Лучше всего, по наглядности, эти итоги представлять в виде таблицы, где в верхних столбцах помещать породы рыб, а в горизонтальных строчках проставлять декады месяцев. Одновременно нужно отобрать те блёсны, на которые приходились наилучшие уловы. Подведя итог уловам, нужно записать, сколько было потеряно блёсен и грузов, с указанием мест наибольших потерь.

В долгие зимние вечера, когда захочется отдохнуть, можно перебрать блёсны и выяснить их число по типам. Согласовав наличность с записями о работе блёсен, спиннингист получит вывод о том, сколько нужно приобрести или изготовить блёсен определённого типа к будущему сезону, сколько нужно запасти поводков и грузов.

Следует также привести в порядок и тройники. Часть из них будет за лето поломана, окраска сбита и перышки поредеют. Порча тройников обычно ограничивается поломкой' одной лапки или даже острия с бородкой. Два таких тройника можно спаять и изготовить из них один целый или из трёх поломанных сделать два целых.

В феврале или в марте нужно приступать к отливке грузов, изготовлению блёсен, поводков, внимательно осмотреть удилище, обращая внимание на состояние лакировки. Если лакировка вызывает сомнение, то нужно счистить лак с наиболее подозрительных мест и отлакировать их заново.

ловля осенью

Начинается осенний период ловли голавля в сентябре и заканчивается с ощутимым похолоданием в октябре, но иногда при погожем октябре клев продолжается почти до ноября.

Уже в конце августа при заметном снижении температуры воздуха и воды голавли покидают отмели и держатся на более глубоких местах со средним течением.

С приходом осени насекомых становится меньше, а жор голавля в начале сентября, как правило, усиливается. Следует учитывать, что с похолоданием воды снижается активность рыбы. Клев происходит в погожие дни, после восхода солнца и некоторого прогрева воды, где-то не раньше 9-10 часов утра. Часто голавль в начале осени держится у обрывистых берегов, где имеется значительная глубина и есть небольшое течение. В таких местах ловить можно поплавочной удочкой, пуская насадку не выше 0,5 м от дна. Для насадки используются кузнечики, гусеницы, катышки хлеба или теста.

Хорошие результаты в сентябре дает ловля впроводку на лягушонка. Причем нередко попадаются довольно крупные экземпляры. Для ловли используется спиннинговое удилище с катушкой или проволочная удочка повышенной прочности. Обычная проводочная удочка, рассчитанная на ловлю плотвы и подлещиков, не подойдет. Оснащение удочки: леска диаметром 0,25-0,30 мм, запас на катушке не менее 50 м, крючок № 10-12, неяркий поплавок. В качестве наживки используют обыкновенных травянистых лягушат величиной с крупный грецкий орех, насаживая их за кожицу спинки. На лягушат меньшего размера обычно попадаются небольшие голавли. Грузило закрепляют в 20-25 см от крючка-это расстояние обеспечивает свободное движение лягушонка.

Ловлю следует производить на глубоких местах в начале или конце переката, у поваленных деревьев, под нависшими над водой кустами, ниже устья небольших речек и ручьев.

Лягушонка пускают по течению в 1,5-2 м от поверхности. Если наживка проплыла 20-30 м и не последовало поклевки, проводку повторяют. Этим способом удобно ловить с лодки, устанавливая ее на якоря. Долго задерживаться на одном месте не имеет смысла, после десятка безуспешных проводок лучше сменить место. Но если вы нашли стоянку рыбы, то не следует торопиться менять место после вываживания одного-двух голавлей. Лучше на некоторое время прекратить ловлю. Распуганная при вываживании рыба быстро возвращается к месту стоянки или кормежки. В осенний период для голавля это характерно. При поклевке поплавок мгновенно исчезает под водой, но торопиться с подсечкой не следует, голавль должен лягушонка заглотить. Только после некоторой паузы надо сделать энергичную подсечку. Клев осенью нередко продолжается в течение всего светового дня. Кроме голавля, на лягушонка иногда попадаются жерех, щука и сом.

К концу сентября, когда голавль практически перестает клевать на поплавочные снасти, нужно переходить на донные удочки. При ловле донными удочками в сентябре клев значительно выше, чем в летний период, но в октябре заметно спадает, хотя и продолжается почти до появления ледяных закраин у берегов. Объясняется это значительным охлаждением воды и снижением активности рыбы. Голавль больше стоит в ямах и лишь в погожие дни выходит покормиться.

Искать голавля в октябре надо на глубине. Для зимовки он выбирает наиболее глубокие участки реки с резко выраженными неровностями дна и достаточно захламленные. Кормиться, как уже отмечалось, выходит в погожие дни, но далеко от своей ямы не уходит. Ловить можно на яме и на выходах из нее. На перекатах его уже не бывает, но на песчаных отмелях глубиной 2,5-3 м со средним течением иногда появляется.

Применяемые наседки: небольшой пескарь, лягушонок, пучок червей, раковая шейка. Берет голавль на хлеб и тесто, но значительно хуже. Неплохие результаты дает ловля на кусочки сырой печени и куриные кишки.

Поклевки большей частью наблюдаются в погожие дни только часам к одиннадцати, когда солнце начинает пригревать. Они уже не такие резкие, как летом, но достаточно уверенные: леска при подвешенном грузе-сигнализаторе заметно натягивается, а при отсутствии сигнализатора кончик удилища наклоняется к воде.

особенности ловли сома

Сом является одной из крупных пресноводных рыб.

Ведет оседлый образ жизни. Обитает в глубоких омутах, заваленных корягами, камнями и бревнами. Свою яму сом покидает только на время охоты, в паводок и период нереста. Сом — преимущественно ночная рыба, но до нереста активен и днем. Нерестится на отмелях с прозрачной водой. Активен весь теплый период, зимой же сом спит в самых глубоких илистых местах русла.

Основные особенности ловли сома.

Ловлю сома можно проводить на кружки.

 

Для того, чтобы не растерять собственные кружки, ловлю важно проводить в ночное время, когда заметна луна и нет ветра. Также рыбалку можно проводить ранним утром. Снасти должны быть высокопрочными с мощными крюками и крепким шнуром. Вместо традиционного пенопластового кружка используют 5-литровые бутылки, чтоб сом не смог их утащить под воду. Обязательно наличие поводка. Живца садят на стансточку с тройником одинарником.

пример остнастки

 

Лучше всего сома ловить на живца, и при этом насадка должна плавать на уровне двадцати – тридцати сантиметров от дна.

 

Выбирают маленьких живых рыб, куски мяса и печени, птичьи потроха. На крупного сома живец может быть до килограмма весом. Во время ловли сома нельзя использовать слабые снасти, а также тонкие лески, ведь сом – это одна из самых сильных рыб. Важно помнить, что нельзя допускать запутывания самой снасти. На мощную катушку наматывают до 200м плетеного шнура. Важно учитывать, что сом – это большая рыба, поэтому, если он хорошо засекся, то нужно настраиваться на серьезную "битву". После поклевки сом сматывает приличный отрезок, а само вываживание может длитсья несколько часов. Рекомендуется позволить сому взять несколько метров лески, благодаря чему он получше захватит приманку. Во время вываживания леску необходимо постоянно держать под натяжением.

О чем также необходимо помнить во время ловли сома?

1. Крючки лучше выбрать одинарные, высокого качества.
2. Сом чаще всего живет в омуте либо очень глубокой яме. Это важно учитывать во время выбора места для рыбалки.
3. Сом берет приманки различными способами. Если рыба голодная, то она может смело и быстро схватить насадку, после чего вернуться в засаду. В данном случае рыбак обязательно почувствует мощный рывок. Иногда сом видит насадку и не может взять ее, а начинает тереться, задевать шнур. Если рыба так себя ведет, то ее необходимо засекать мягко, осторожно. Иногда требуется подсекать сома по несколько раз.


Любая рыбалка пройдет успешно, если к ней хорошо подготовиться! Удачи!

присоединяемся к группе в контакте рыбалка на урале http://vk.com/club4303727

особенности ловли на донную снасть

В этой теме речь пойдёт о том как правильно выбратьдонную снасть и о особенностях ловли

Выбор удилища 

Длина удилища подбирается в зависимости от скорости течения и дальности планируемых забросов - чем на большем удалении от берега Вы собираетесь ловить, тем длиннее должно быть Ваше удилище. На дистанциях до 50-60 м чаще всего достаточно длины удилища 3,60 м. Исключение составляют так называемые "трудные места", когда нужно форсировать вываживание рыбы, либо необходимо быстрее выводить кормушку в верхние слои воды, чтобы избежать зацепов за бровку травы, или другие подводные препятствия. В этих случаях более удобным будет фидерное удилище длиной 3,9-4,2 м. Теперь о кастинге. При ловле фидером на течении вес кормушки нужно подбирать таким образом,чтобы её после заброса не очень сильно сносило течением. Если кормушку будет "нести", то сразу же начнутся зацепы, оснастку будет прибивать к берегу и все ваши усилия по подготовке и прикармливанию места пропадут зря. Поэтому, чтобы грамотно подобрать тест фидерного удилища при его покупке, Вам нужно прикинуть в каких местах Вы будете рыбачить и кормушки какого веса будете использовать чаще всего. К весу кормушки добавляете вес того количества прикормки, которое в нее помещается (примерно 20-40 г), и получаете примерный ориентир того, каким кастингом должно обладать Ваше удилище.

кормушки 

По большому счету роль каркаса для заброса корма может выполнить любое грузило. Но понятно, что для этой цели лучше всего подойдут варианты каркасных кормушек. Например, для ловли карпа специально выпускаются каркасные кормушки ("Method feeder" или кормушка для Метода). Термин "Метод" произошел от конкретного способа (метода) ловли карпа.

Пока же, когда речь заходит о кормушках для Метода ("Method feeder"), мы должны представлять себе ту или иную модель каркасной кормушки. В принципе от этих кормушек функционально ничем не отличаются давно знакомые нам "пружины", или кормушки-спирали.
Последние могут быть либо одеты на трубку, через которую должна проходить основная леска, либо снабжены с одной стороны карабином для соединения с поводком или леской. И кормушки для Метода, и кормушки-спирали представляют собой каркас (скелет), в котором удерживается густая масса прикормки в процессе заброса. Она, попав в воду, разбухает и становится доступной и привлекательной для рыбы.

установка удилища 

Правильно установить удилище при ловле современной донной снастью не менее важно, чем подобрать грузило или кормушку необходимого веса для данного участка ловли. Именно от положения вершинки-сигнализатора поклевки зависит своевременность, а в иных случаях и просто возможность рациональной подсечки.

В случаях ловли в водоемах со стоячей водой или на несильном течении удочка должна лежать на подставках, либо параллельно поверхности воды, либо быть даже чуть наклоненной к ней. Угол между удилищем (его осью) и леской должен составлять около 90-100°. Задняя подставка обычной V-образной формы (может быть вырезанная на берегу рогулька), передняя - специальной конструкции, позволяющей придавать удочке всевозможные положения. Произведя заброс и зафиксировав снасть на подставках, катушкой натягиваем леску, слегка согнув при этом кивок-вершинку. При такой настройке снасти поклевки будут выражаться как сгибанием, так и разгибанием кивка.

правильный заброс

Правильно установить удилище при ловле современной донной снастью не менее важно, чем подобрать грузило или кормушку необходимого веса для данного участка ловли. Именно от положения вершинки-сигнализатора поклевки зависит своевременность, а в иных случаях и просто возможность рациональной подсечки.

В случаях ловли в водоемах со стоячей водой или на несильном течении удочка должна лежать на подставках, либо параллельно поверхности воды, либо быть даже чуть наклоненной к ней. Угол между удилищем (его осью) и леской должен составлять около 90-100°. Задняя подставка обычной V-образной формы (может быть вырезанная на берегу рогулька), передняя - специальной конструкции, позволяющей придавать удочке всевозможные положения. Произведя заброс и зафиксировав снасть на подставках, катушкой натягиваем леску, слегка согнув при этом кивок-вершинку. При такой настройке снасти поклевки будут выражаться как сгибанием, так и разгибанием кивка или закрепляем колокольчик

важные моменты

Очень важно обратить внимание на провис лески, в том случае, если в качестве сигнализатора используется не палец руки, а какое-то иное приспособление.

Во время ловли крупной рыбы на водоеме без течения (карп) на крупную приманку «выбирать» слабину лески до ее окончательного натяжения нет смысла. Карп берет приманку и начинает движение, во время которого леска натягивается, после чего, как правило, происходит замозасечка. Такая же ситуация происходит во время ловли сома или крупной щуки на живца.

При ловле леща, карася или крупной плотвы стоит воспользоваться сигнализатором поклевки. Самые простые сигнализаторы представляют собой различные сторожки - колокольчики, шарики из глины, прищепки, пластинки свинца, расщепы ветки с дерева и многое другое. Все эти сигнализаторы, как и снасть в целом, эффективны во время лова активной рыбы.

Если рыба не очень активна, то стоит модифицировать закидушку в более современный вариант. Во-первых, для увеличения дальности, а главное, точности заброса нужно заменить «палку» на удилище, оснащенное пропускными кольцами и катушкой. В этом случае придется использовать сигнализатор поклевки быстросъемного типа. Например, классический колокольчик, который крепится не к леске, а к удилищу. Очень неплохо использовать небольшой шарик из глины, который фиксируется на леске. Такой шарик и держит оснастку в натяжении до поклевки, и легко слетает с лески во время подсечки. То же самое можно сказать и о небольшой веточке дерева, которая через расщеп крепится на леске ниже кончика удилища.


Ужение закидушками не представляет большой сложности, требуется только навык. Если нет снасти с катушкой, то леска перед забросом укладывается кольцами на песке берега или на полиэтиленовой пленке. Оснастка берется двумя пальцами выше крючков с приманкой и посылается вперед и вверх. В момент падения оснастки на воду удилище подается вверх на вытянутой руке, чтобы ослабить рывок падающего грузила. Как только грузило достигает дна, что видно по ослаблению лески, удилище или втыкается в землю, или кладется на подставку. Если у вас есть удилище с катушкой, то не стоит в момент приводнения подтормаживать оснастку, как это делают спиннингисты. В момент притормаживания даже червь может оторваться от крючка. Самой «прочной» приманкой является опарыш.

Там, где рыба привередливая, рыболовы используют закидушки с кормушками вместо грузила. Такая ловля относительно эффективна на течении, хотя и не универсальна из-за технической ограниченности самого способа ловли.

Рыболовный прессинг на рыбу в пригородах мегаполисов стал настолько жестким, что для того, чтобы обмануть крупную рыбу, приходится использовать более совершенные снасти и приемы ловли. Даже в «карповниках», где высокая концентрация рыбы постоянно искусственно поддерживается, характерными стали случаи, когда рыболов не может поймать рыбу. Причина заключается в выборе места, прикормке, приманке и качестве снасти.

Для того чтобы обмануть крупную и сытую рыбу, требуется помощь идеально настроенной снасти.

Для того чтобы сконструировать такую снасть, нужно внимательно проанализировать недостатки закидушки.

Во-первых, снасть грубая – с точки зрения регистрации поклевки. Любой механический сигнализатор поклевки имеет настолько большую собственную массу, что она скрадывает аккуратные прикосновения и поклевки осторожной рыбы.

Во-вторых, снасть ограничена по дальности, а главное, точности заброса.

В-третьих, это вечная проблема с прикормкой. Если в оснастке нет кормушки, то прикармливать проблематично, поскольку использование рогатки позволяет доставлять прикормку точно в выбранное место, а снасть в целом такой точности не гарантирует.

Если кормушка входит в конструкцию оснастки, то для эффективной работы прикормки нужно с каждым забросом доставлять оснастку точно в одно и то же место. Иначе прикормка рассеет рыбу по площади, а не сконцентрирует ее в точке ловли. Достаточно одного неточного заброса, и рыба может сместиться в другую точку. Для того чтобы ловить закидушкой, нужно ГАРАНТИРОВАННО точно посылать оснастку в выбранную точку ловли.

Для облегчения жизни рыболовов созданы и постоянно создаются более современные снасти, которые получили название «пикерные» и «фидерные».

Первые предназначены для ловли без использования кормушки в конструкции оснастки. Вторые, наоборот, предполагают почти обязательное использование кормушки, в том или ином виде.

Это не просто какие-то специализированные удилища и катушки к ним, но и целый арсенал оснасток, дополнительных приспособлений, если хотите «причиндалов» в виде палаток, зонтов, матрасов и много другого.

С появлением специальных удилищ донное ужение в наши дни приобрело совершенно иную окраску. Если раньше в большинстве случаев это была «самоловная» снасть, обладающая огромным количеством недостатков и зачастую не требовавшая активных действий со стороны рыболова, то теперь ловлю, например на квивер, назвать пассивной не повернется язык. Приобретая все большее число сторонников, этот вид ловли рыбы стал весьма энергичным и результативным.